Ремонт и замена сантехники в квартире

Замена сантехники в квартире

Ремонт и замена сантехники в квартире обычно предусматривает два этапа:

Первый этап – замена коммуникаций (водопроводных и канализационных труб), которую производят, как правило, после очистки помещения.

Второй – замена сантехнических приборов. Такие работы рекомендуется проводить по окончанию отделочных мероприятий в жилом помещении.

Помимо профессионального инструмента, при ремонте сантехники в жилом строении, понадобятся и защитные средства: 

  • Перчатки;
  • очки;
  • респиратор.

Замена разводки канализации начинается с замены стояка. Демонтируют унитаз и старый стояк в середине два раза, с промежутком в 150-200 мм, надрезают болгаркой с кругом по металлу. Чугун режется тяжело, но нажимать на инструмент не следует: работу это только сделает труднее и вызовет быстрое изнашивание инструмента. 

После, в надрезы вставляют металлические клинья или две мощные плоские отвертки и, чередуясь, постукивая по ним кувалдой или молотком на 400 г, вгоняют их до надлома стояка. Не стоит быть бездумно, килограммы острых чугунных обломков могут сорваться на голову.

Далее, верхние останки стояка крепко фиксируют, а нижний, обязательно вдвоем, раскачивают, пока не ослабнет в креплении крестовины и не выйдет из нее. Так же, вытаскивают верх старого стояка (тут необходима особенная осторожность) и крестовину. 

Новый стояк желателен из противошумного пластика, ПВХ или пропилена. Антишумовые канализационные трубы белого цвета, с продольными зеленой и красной полосами. На рынке много фальшивок, поэтому покупать следует сертифицированные, с указанным сроком службы и степени подавления шума. Допустимый звук, определяется конретным расчетом для каждого помещения в отдельности. 

Стояк из обыденного ПВХ прикрепляют к стене противошумными, с резиновыми прокладками, хомутами. Просвет, между стояком и перекрытием, наполняют вибропоглощающим материалом. Запенивание не подходит, монтажная пена здорово пропускает шум. 

Разводку канализации осуществляют, придерживаясь уклону не менее 3 см/м и не более 15 см/м. При чрезмерном уклоне, вода станет скатываться по трубе, обтекая засорения. Если планируется скрытая разводка канализации, каналы для нее штробят в ходе ремонта базового пола. Для этого потребуется перфоратор не менее чем на 1,3 кВт с долотом по бетону 60-80 мм, а для краевых надрезов – такой же мощности болгарка с кругом по камню от 200 мм. 

Ширина канала обязана предусматривать и монтаж в нем водопроводных труб. Рекомендуется, при устройстве скрытых инженерных коммуникаций – все вертикальные отводы делать только прямыми, без изгибов с изломами в стенах! Магистральный канал ведут над полом с учетом толщины чистового покрытия. 

При монтаже канализационной разводки штатные прокладки перед установкой промазывают тонкой полоской силиконового герметика. Именно прокладки, чтобы герметик при монтаже не продавливался вовнутрь. В противном случаи, он станет очагом засора. Установочную поверхность муфты, перед герметизации, необходимо обезжирить. 

Завершает канализационные работы монтаж унитаза, сборка из U- или C-металлопрофиля каркаса сантехнического шкафа и обшивка влагостойким гипсокартоном (ГВЛ), при помощи нержавеющих саморезов. Завершающая отделка сантех-шкафа, выполняется попутно со стенами. 

P.S. Выбор и покупку новой сантехники в квартиру проводиться, как правило, до ремонта. Такой подход поможет точно знать, на какую высоту вести вертикальные каналы. Но все крепление к стенам осуществляются после окончания отделки. Также после отделки устанавливается и экран ванны. По расходам, долговечности и гигиене, оптимальным вариантом является, помимо подвесного унитаза – раковина-полутюльпан и акриловая ванна. Если подразумевается реставрация старой чугунной ванны, ее лучше произвести после ремонта.

Комментариев нет:

Отправить комментарий